Facebook Twitter Favorites More

Азы обрезки плодовых и декоративных видов

Если вы всерьез решили обзавестись садом, то не стоит пускать дело на самотек – растения, предоставленные сами себе, все равно, что беспризорные дети: вовремя не уделишь внимание – исправление ошибок будет крайне болезненным.


ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРЕЗКА

Обрезка деревьев при грамотном профессиональном подходе приносит неоценимую пользу для плодовых деревьев, увеличивая плодоношение фруктовых сортов и укрепляя их остов

Отсутствие обрезки в период формирования молодого плодового дерева может привести к засорению его кроны «лишними» ветками, препятствующими развитию плодоносящих, проникновению солнечного света, ослаблению скелета дерева, затруднению сбора урожая.

Для декоративных растений эта процедура проводится с целью формирования внешних контуров: увеличения густоты и изменения формы кроны. Зная методы формирования и развития кроны кустарников можно создавать целые зеленые скульптуры или, хотя бы, придать форму и пышность живой изгороди.

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Изучив основные приемы обрезки деревьев и сроки ее выполнения, можно повлиять на формирование  плодоносящих свойств молодых деревьев, улучшать урожайность старых и придавать необычные формы зеленым и цветущим кустарникам. Существует несколько типов обрезки.

Формирующая обрезка деревьев применяется, в основном, к молодым деревьям и декоративным кустарникам в первые пять лет роста. Ее целью является формирование стволового скелета растения для улучшения плодоношения фруктовых и придания большей декоративности кустарникам и лиственным деревьям.

Омолаживающая обрезка деревьев ставит целью восстановить тонус плодовых деревьев, чья урожайность и цветение после 2-3х урожаев заметно ухудшилась, а так же сохранить старые лиственные декоративные деревья и кустарники. Поводом для омолаживающей обрезки становится снижение ростовой активности, когда молодые побеги вырастают не более 15-20 см, что сигнализирует о затухании верхушечного роста. Обрезку с целью омоложения проводят один раз в 3-4 года.

Обрезка на снижение высоты и повышение урожайности направлена на прореживание кроны с целью улучшить режим освещенности, помогает увеличить продуктивность фруктовых деревьев и облегчает сбор урожая с них.

Санитарная обрезка деревьев применяется, в основном, к запущенным особям, избавляет растения от корневых побегов, засохших, больных, конкурирующих и волчковых веток, а так же пониклых ветвей в нижней части кроны. После санитарной, как правило, прибегают к омолаживающей обрезке, но проводят данную процедуру поэтапно, в течение нескольких лет, поскольку, если сразу удалить с дерева большое количество толстых ветвей (более 25%), произойдет существенное ослабление его скелета.

СЕЗОННАЯ ОБРЕЗКА

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ обрезка деревьев и кустарников проводится с момента листопада до распускания почек, когда само растение находится в состоянии покоя. Если говорить о календарных сроках, то осенью это ноябрь месяц, а зимой – конец февраля, но обрезку можно производить и в период зимних оттепелей, нижний температурный порог равен -80С, в более сильные морозы древесина становится слишком хрупкой.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ обрезка имеет место в период вегетационного периода, когда деревья и кустарники находятся в состоянии активного роста. Весной обрезку делают до начала набухания и распускания почек – такая процедура стимулирует рост молодых побегов. На момент почкообразования данную процедуру следует прекратить. Летняя обрезка деревьев, наоборот, существенно замедляет рост молодых побегов, давая возможность усилить плодоносящие свойства фруктовых деревьев.

СМОТРИМ НА ФАЗЫ ЛУНЫ

Садоводы издавна заметили взаимосвязь между фазами луны и развитием растений,  которую, конечно же,  можно игнорировать, но не лучше ли направить новые знания на взаимодействие с природой. Так, например, в дни Новолуния и Лунных затмений саду необходимо дать отдых и не проводить никаких работ.

С точки зрения лунного календаря, обрезку плодовых деревьев и кустарников, направленную на повышение урожайности проводят в весенний период:
  • при убывающей луне в дни Плодов, когда луна находится в знаке Овна, Стрельца;
  • при молодой Луне, расположенной в знаке Скорпиона.
  • Формирующую и санитарную обрезку плодовых и лиственных деревьев (кустарников)  целесообразно проводить в следующие периоды:
  • за день до Новолуния и на следующий день после него;
  • в третью четверть лунной фазы, если цель обрезки – замедление роста;
  • когда убывающая Луна находится в Тельце, Деве;
  • когда убывающая луна находится в Раке, если целью обрезки является разростание ветвей вширь;
  • когда убывающая Луна в знаке Льва – санитарная обрезка на зимний период.

ИНСТРУМЕНТЫ  

Тонкие ветки обрезают секатором или садовым ножом, срез от которого получится гладким и быстро заживет.

Ветви толщиной от двух сантиметров в диаметре лучше обрезать ножовкой, после чего неровности зачистить ножом, обработать открытые спилы дезраствором, потом – садовым варом или масляной краской.

При работе с пилой сначала подпиливают нижнюю часть ветви (на 1/3), далее работа продолжают сверху – таким образом исключается обламывание ветки и оголение (снятие части коры) пенька.

Выбирая инструмент, следуйте рекомендациям производителя относительно максимально допустимого диаметра обрезаемых ветвей. 

Понятно, что при такой обработке теряется масса древесины, на формирование которой дерево затратило массу энергии. Но без обрезки не обойтись, если растение запущено и необходимо восстановить или усилить его плодоносящие свойства.

Весь инструмент должен быть хорошо заточеным и чистым – гладкие срезы быстрее затягиваются и не «болеют».


МЕТОДЫ ОБРЕЗКИ

При работе с плодовыми деревьями чаще всего применяют два способа обрезки:
  • на кольцо – вырезают ветку целиком, что делает соседние ветви более сильными;

  • на разветвление – укорачивают ветку до разветвления или почки, что усиливает обрезаемую ветвь.
Понятно, что при такой обработке теряется масса древесины, на формирование которой дерево затратило массу энергии. Но без обрезки не обойтись, если растение запущено и необходимо восстановить или усилить его плодоносящие свойства.

Выращивание декоративных видов предполагает еще один вариант – обрезка «на пень».  Ствол дерева или кустарника срезают на высоту не более 15 см от корневой шейки, тем самым провоцируя рост нескольких боковых побегов. Этот метод применяют:
  • при формировании шпалерной изгороди с целью получения вместо одного прямостоячего ствола двух наклонных в противоположные стороны (лишние удаляют),
  • для придания кусту шаровидной формы – впоследствии ветви на каждом из новых побегов побуждают к ветвлению, а крону подрезают в форме шара.
Зная принцип развития растений (апикальное доминирование), вы можете управлять ростом молодой особи и добиваться желаемого результата. Если в двух словах, то его суть такова:
  • на любой ветке наиболее развиты две верхушечные почки – они получают максимум жизненных сил, из них вырастают новые сильные побеги;
  • если апикальные почки удалить в период покоя растения, то их функции перейдут к ближайшим почкам и уже из них вырастут наиболее сильные побеги;
  • если же в период роста удалить побеги, выросшие из апикальных почек, то из всех почек ветви начнут развиваться равносильные побеги.
Теперь вы знаете, каким образом и когда можно делать обрезку, формирующую сильные ветви и обрезку для обрастания ветви в ширину.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

СТАРЫЕ ПЛОДОВЫЕ деревья можно побудить к улучшению плодоношения, если проредить их крону. Но делать эту операцию важно в несколько этапов (на протяжении нескольких лет, поскольку необходимо будет выпилить большое количество крупных ветвей, чтоб увеличить доступ солнечного света и приток питательных веществ к плодоносящим веткам. Сначала проводится санитарная обрезка, после – омолаживающая.

У плодовых деревьев, прекративших рост необходимо определить, когда рост был замедлен. Нормальным считается показатель в 30-40 см в год, меньший показатель (до 25 см) сигнализирует о затухании  роста. Осмотрите одну из взрослых ветвей дерева и по отрезкам от одного разветвления до следующего (это годичный прирост) определите то место, в котором прирост снизился до граничного показателя (30 см).

Выберите в этом месте сильное боковое ответвление – за неимением сильного, возьмите за основу слабое и обрежьте ветвь до него. Остальные ветви можно уже не осматривать так тщательно – просто сделайте обрезку приблизительно на этом уровне.

В случае с МОЛОДЫМИ ПЛОДОВЫМИ деревьями можно предупредить образование «лишних» ветвей, если знать принцип их развития.    

Для начала у молодого деревца формируют будущую крону – существует несколько ее типов, но наиболее эффективным в плане максимального получения и сбора урожая считается горизонтальное расположение плодоносящих ветвей, т.н. пальметта. Этот тип кроны хорош всем: и качественным равномерным освещением, и таким положением веток,  в котором плоды находятся приблизительно на одном уровне, что существенно облегчает их сбор.  Но применяется формирование пальметты, преимущественно, к низкоштамбовым сортам.

Для более высоких больше подойдет ярусная разреженная крона.

Начинают процедуру с определения высоты штамба – для молодого деревца она составляет 50 см – все, что находится ниже этого уровня вырезают «на кольцо». Из расположенных на одном уровне выше штамба ветвей определяют три основных, находящихся приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга – конкурирующие ветви вырезают «на кольцо», слабые оставляют.

Основные ветви укорачивают на одинаковую длину и отгибают до горизонтального положения. Расположенный вертикально проводник (верхушку) оставляют – на нем будут развиваться следующие ярусы. В случае с пальметтой верхушка срезается и формирование кроны в последующие годы переносится в горизонтальную плоскость (боковое обрастание ветвей).

Для получения разреженно-ярусной кроны, через  год  на этом деревце на расстоянии в пол-метра от нижнего яруса выбирают еще одну перспективную в почкообразовании ветвь и оставляют  в качестве верхнего яруса – оба яруса обрезают на одинаковое расстояние, если проводник слишком длинный – его укорачивают до 25 см.

В последующие годы формируют еще по одному ярусу – в общей сложности высота дерева должна составлять 2,5-3 м. В заключение формирования кроны производится обрезка проводника – дальнейшие усилия будут направлены на формирование боковых ветвей и регулирование освещенности кроны.

Вышеописанные способы формирования невысокой, но пышной кроны так же применимы к большинству декоративных деревьев. 

ВАЖНО ЗНАТЬ. Прежде, чем приступать к процедуре обрезки поинтересуйтесь, подойдет ли данный метод к конкретному виду. Ведь некоторые плодовые деревья имеют свои особенности развития и плодоношения. А красиво цветущие виды могут в год обрезки потерять свою декоративность. 

ОБРЕЗКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Если кустарники высажены с целью образования живой изгороди, то в этом же году их необходимо и обрезать (это правило не касается только поздней осенней посадки).

Первую обрезку проводят весной на высоту 15-20 см ( для большинства видов кустарников, кроме хвойных и карликовых), при этом, не имеет значения, что высаженные растения гораздо больше этой высоты.


Следующую обрезку проводт летом, когда молодые приросты начнут одревесневать – у половины из них укорачивают годичный прирост до 20 см.
В следующем году, весной, эти же отросшие ветви укорачивают до 3-7 см, оставив по две развитые почки. Все последующие годы обрезку ведут по тому же принципу – по весне укорачивают вторую половина прироста до 20 см с повторной обрезкой летом. И так – до достижения запланированной высоты, после этого порога длину прироста оставляют минимальной – 2-10 см.

Существует несколько традиционных форм обрезки живой изгороди: прямоугольная, трапециевидная и эллипсообразная. Наиболее оптимальным вариантом для частного сада будет трапеция, в которой нижняя часть в профиль несколько шире, чем верхняя – таким образом достигается наилучшая освещенность и, как следствие, равномерная плотность живого ограждения.

В молодом возрасте живые изгороди стригут 1-2 раза на протяжении периода вегетации (от начала сокодвижения до сброса листвы). Обрезку взрослых кустов производят с частотою до 4-6 раз, а для медленнорастущих растений эту процедуру сокращают до 3 раз за период весна-осень.

Залогом красивой плотной листвы в зеленом ограждении является обрезка, вызывающая нижнее облиствение куста. Рассмотрим этот метод на примере двурядной живой изгороди.

Рис. 1 легкая обрезка в момент посадки, замедляющая рост верхней части куста.

Рис. 2 через год проводят первую формовочную обрезку, вызывающую активное развитие боковых побегов.

Рис.3  через два года формовочную обрезку проводят несколько выше предыдущего уровня, таким образом достигают максимальной густоты облиствения за счет развития боковых побегов.

Рис. 4 на третий год живой изгороди придают окончательную декоративную форму.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Так же, как и плодовые деревья, старые кустарники нуждаются в омоложении – здесь действует тот же принцип: поэтапное (в несколько сезонов) прореживание и сильная обрезка в несколько приемов (схема представлена справа).


ОБРЕЗКА КРАСИВОЦВЕТУЩИХ КУСТАРНИКОВ – самый нюансный тип обрезки. Здесь важно сначала определиться с принципом роста кустарника, а после приступать к процедуре.


Все красивоцветущие кустарники условно можно разделить на три группы.

К ПЕРВОЙ группе относятся те кустарники, прирост которых осуществляется за счет удлинения существующих ветвей по всему периметру куста. Образование побегов из нижней части кроны у таких кустарников минимально. К таким кустарникам относят сирень, калину, барбарис, иргу, магнолию, гибискус и т.д. Формирование скелета молодых растений этой группы происходит в первые годы: оставляют несколько сильных ветвей, а слабые и неправильно расположенные побеги удаляют. Обрезку взрослых особей этой группы  сводят к удалению поврежденных, сухих и больных веток.

Ко ВТОРОЙ группе относят кустарники, соцветия которых образуются на прошлогодних побегах – обрезать их нельзя. В данном случае поступают следующим образом: после цветения обрезке подлежат отцветшие ветки, а молодой прирост текущего года (только лучшие сильные ветви) оставляют для формирования кроны следующего года. Слабые побеги и старые ветви (четвертую часть) обрезают, чтоб дать место для формирования новых и спровоцировать более обильное цветение.

К этой группе относят гортензию, керрию японскую, некоторые (раннецветущие) виды сперей, форзицию, миндаль трехлопастной и т.д.  Цветение этих кустарников приходится, в основном, на весну и начало лета, а молодые саженцы переселяют в сад не позднее 2-3-х летнего возраста.

Кустарники ТРЕТЬЕЙ группы образовывают соцветия на побегах текущего года. Для того, чтоб вызвать их обильное цветение летом и в начале осени, кустарники этой группы сильно обрезают ранней весной, что вызывает бурный рост молодых побегов. Но сильной обрезке подвергают только особи старше 2-3-х лет, так как до этого возраста идет формирование корневой системы. Обрезку осуществляют до нижней развитой почки прироста текущего года. Если не заниматься обрезкой этой группы кустарников, то растения быстро приобретут запущенный вяло цветущий вид.  В этой группе кустарников можно встретить гортензию древовидную и метельчатую, позднецветущие сорта спирей и т.п.

ИНСТРУМЕНТЫ

Залогом комфортной работы и экономии времени является приобретение кустореза для формирования живых изгородей. Этот инструмент представлен в тремя типами питания. Характеристикой любого инструмента «с мотором» является его мощность. Кусторезы не являются исключением из правил – чем выше мощность, тем качественнее обрезка, во всяком случае, малая «тяга» повышает риск «зажевывания» толстых ветвей куста.

К числу профессиональных инструментов относят садовые ножницы с БЕНЗИНОВЫМ двигателем. Работа с этим прибором требует сноровки и физических усилий, но садоводу-любителю он необходим лишь если сад велик, разбросан по территории участка и представлен большим количеством топиарных форм (фигурно-выстреженных кустов) и живых изгородей.

Ножницы с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ зарекомендовали себя как вариант более демократичный по цене и весовой категории. Этот инструмент наиболее подходит для компактных посадок ввиду того, что требует наличия точки электропитания. Неудобство при работе с электрическим кусторезом можно назвать необходимость следить за тем, чтоб провод не попал под работающее лезвие, но в соотношении мощность-цена-качество ему нет равных. Инструмент достаточно легок, чтоб им могла управлять женщина.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ кусторезы объединили в себе легкость электрических и мобильность бензиновых. Они оптимальны для небольшого частного сада с разбросанной ландшафтной архитектурой. Большим плюсом можно назвать наличие сменных насадок для придания различных форм и телескопической ручки для обработки высокой живой изгороди. Недостаток один – невысокая мощность некоторых моделей может не справиться с толстыми ветками. Но для большинства зеленых ограждений эта проблема неактуальна, ввиду отсутствия таковых.

Что еще почитать на сайте:



Создать красивый сад без хлопот – задача вполне выполнимая.  Вопрос лишь в правильном изначальном подходе к вопросу еще на этапе планирования. И здесь, в первую очередь, следует сразу отбросить все лишние, хотя и очень привлекательные идеи и остановиться на главном – рациональном...

Компост и компостеры - важная деталь

Компостное сооружение на собственном участке – это прекрасная возможность избавиться от садового мусора и, одновременно, приготовить ценное органическое удобрение. Ну а особо практичные хозяева умудряются еще и выращивать на компостной куче ранние овощи.

Летняя кухня - не только мангал

Кто сказал, что летняя кухня - это исключительно дачный атрибут? Вы только представьте себе каково заниматься консервированием и другими летними заготовками в закрытом помещении "домашней" кухни. А неизменные пикники и просто прием гостей в частном доме?