Facebook Twitter Favorites More

Делаем мощение дорожек

Мощеные дорожки имеют неоспоримое преимущество перед сплошным бетонированием: это более экологичное покрытие не только по отношению к грунту, но и для человека. 

Оно не нарушает естественный теплообмен, а значит, способствует более низкому температурному фону в жаркий период года. 

К тому же, такую дорожку можно с минимальными потерями перенести в другое место при изменении планировки участка.

В качестве материалов мощения применяют брусчатку и полнотелый керамический кирпич. 

Плитка и природный камень (песчаник) годятся, если имеют толщину не менее 6 см. 

Все варианты такого покрытия можно выполнить самостоятельно. Но учтите, что брусчатка и кирпич требуют более кропотливой укладки.

Вариант создания плитки из бетона своими руками некоторым кажется более привлекательным, потому остановлюсь на нем подробнее.

РАЗМЕР И ТОЛЩИНА

Любому «самоделкину» в данном случае важно знать обязательные требования к материалу дорожного покрытия.

Плитка, имеющая хотя бы один размер более 60 см должна иметь толщину не менее 6 см для того, чтобы в процессе эксплуатации она не пошла трещинами.

Если плитка будет подвергаться более интенсивным нагрузкам, например автомобильным, то помимо соблюдения вышеуказанной толщины ее  дополнительно армируют (при параметрах более 30 см).

Небольшие плитки (в пределах 50 см) и толщиной 4 см легко справятся с пешеходными нагрузками.

А мощение из плитки малых размеров даже при толщине 3,5-4,5 см спокойно выдержат вес авто до 3 т. Главное, соблюсти технологию укладки и правильно подготовить основание.

ФОРМА ДЛЯ ПЛИТКИ

Оптимальный вариант – воспользоваться готовыми пластиковыми формами. Благо выбор есть. Здесь уже изначально выдержано соотношение размер : толщина. Вопрос, скорее в требуемом количестве.


Попробуем рассчитать:
  • на первичное высыхание требуется 12 часов,
  • на одну форму делать замес раствора нет смысла.
Имеет смысл взять хотя бы четыре формы. В данном случае ваша производительность будет порядка 8 плиток за сутки (4 в 8.00 + 4 в 20.00). Негусто, но если конечный объем невелик или вы желаете сэкономить и никуда не спешите – вполне приемлемо.

Самодельная форма может быть выполнена из куска фанеры и досок, а то и вовсе только из одной рамки. Внутренние стенки обрабатывают отработанным машинным маслом, чтобы плитку легко было вынимать. Но в данном случае у вас получится сделать лишь прямоугольные варианты.

Для получения другой конфигурации можно схитрить и поискать подходящую в отделах, где продают пластиковые хозтовары. Это вполне может быть поддон для большого цветочного горшка глубиной от 4 см.

Так же со старого пластикового таза (ведра) можно срезать дно так, чтобы от ободка до среза соблюсти размер 6 см. Получится круглая рамка.

РАСТВОР ДЛЯ ПЛИТКИ

Начнем с выбора цемента.

ПЦ 500 (Д0) идет без добавок шлака, потому имеет большой запас прочности в циклах заморозки-разморозки (более 50).

ПЦ 400 следует выбирать исходя из количества шлака (не более 35 %) с маркировкой II. У него морозостойкость вдвое меньше пятисотого.

Количество раствора зависит от размера формы и вычисляется опытным путем. Соотношение песок : цемент = 2 : 1. Все перемешивают и постепенно добавляют воду до получения однородной массы консистенции очень густой сметаны.

Жидкий раствор не даст достаточной прочности готового изделия, густой тестообразный содержит массу воздушных пузырьков, что прочности также изделию не добавляет.

В раствор можно добавлять пигмент, но это лучше делать при больших объемах, поскольку на малый замес трудно отмерить точное количество, а от этого зависит интенсивность цвета.

ТОНКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ

Форму предварительно смазывают жирной субстанцией (масло) или покрывают силиконовой смазкой. 

После того, как раствор залили в форму в него можно добавить мелкий щебень или арматуру.

Далее форму несколько раз встряхивают (слегка приподнять за края и отпустить), чтобы раствор уплотнился и армирующий материал погрузился в бетон. Это своеобразная замена вибростола, применяемого на производстве. Можно положить форму на деревянный щит и простучать по нему молотком - эффект тот же. 

Далее залитую форму отправляют на сушку, желательно в тень, чтобы высыхание было равномерным и без трещин. При высокой температуре воздуха форму прикрывают пленкой и периодически поверхность бетона сбрызгивают водой.


Идеальная температура для качественного схватывания 15-25 градусов Цельсия.

Через 12-18 (зависит от температуры сушки) часов плитку аккуратно вынимают и отправляют на досыхание. Равномерного эффекта легче добиться, если положить на металлическую сетку или паллет.

Через две недели плитка будет готова к укладке.

Что делать, если формы нет? Тогда только рамка. За основу берут обработанный маслом отрезок фанеры. На него кладут рамку с высотой стенок 4-6 см, заполняют раствором, выравнивают верх, простукивают фанеру молотком.

Поверхность плитки можно украсить галькой, мозаикой из осколков керамической плитки, выдавить  рельеф.

Камни заглубляют в залитую бетоном форму не менее, чем на 2/3.

Мозаику укладывают сразу же после выравнивания верхнего слоя и делают это достаточно быстро, буквально за 5-7 минут, иначе раствор схватится и сцепление будет слабым. Разложили, положили сверху широкую дощечку, вдавили, чтобы заполнить швы.

Более практичный и надежный способ - сначала делают раскладку рисунка на ровной поверхности (строго в пределах размеров). После накрывают  липкой пленкой (из нее делают трафареты для рекламы). Пленку с мозаикой аккуратно переворачивают, кладут на фанеру, сверху устанавливают форму-ободок, заливают раствор. Далее по технологии.

Можно взять любую рельефную текстуру и прижать ею еще сырую поверхность. Сгодится резиновый коврик или просто большой лист растения с выпуклыми прожилками. Прижали, выждали несколько минут (иначе раствор потянется за текстурой), сняли, отправили сохнуть.

На фото справа форма (поддон для цветочного горшка) изначально имела дно, поэтому на него сначала выложили лист каштана (прожилками вверх, а после залили раствором.

Из раствора того же состава вы можете сделать и уличные вазоны. Тогда ваша ландшафтная композиция получит завершенный вид.

ДОРОЖКИ СВОИМИ РУКАМИ

Основа мощеного покрытия – дренажный слой из песка и щебня. Для покрытия из камня и плит можно остановиться только на песчаной подушке.

Сначала производят выемку грунта на толщину пирога покрытия (10 см щебня + 5 см песка + высота материала мощения).

Края траншеи обрамляют:
  • стационарными бортиками из бетона (для брусчатки) – их рекомендуется "бетонировать" цементно-песчаной смесью (тощий цемент),
  • доской или кирпичами; доску закрепляют колышками, а кирпич укладывают вертикально или под углом, скрепляя между собой цементом.
Дно траншеи разравнивают, устилают геотекстилем (если укладка ведется только на песок исключать этот компонент нельзя!), чтобы не прорастали сорняки и песок не "ушел" со временем в грунт.

Первым слоем идет щебень (фракция 10-20), толщина слоя 10 см – его плотно трамбуют. Сверху покрывают слоем мокрого песка (5 см),  разравнивают и трамбуют.

Кирпич и брусчатку укладывают с зазором не более 3 мм, для камня и плит он может быть увеличен. Каждый элемент подгоняют при помощи резинового молотка, периодически проверяя его горизонтальность.


Готовое покрытие просыпают сухим песком, чтобы заполнить зазоры и проливают водой. Лишний песок удаляют веником.

Зазоры между камнем и плитами заполняют щебневым отсевом или грунтово-песчаной смесью (для проращивания газонной травы).

Для того, чтобы вырастить между камнями травку, расщелины, заполненные грунтом, тщательно увлажняют из шланга, засевают семенами и присыпают тонким слоем песка (буквально 2 мм).

В последующие дни полив производят через мелкий распылитель, чтобы капли не вымыли посев, либо же перед поливом дорожку укрывают слоем геотекстиля. 

И так в течение двух недель, пока всходы не укрепятся в грунте. Все это время ходить по каменистой дорожке нельзя.

ДИЗАЙН ДОРОЖЕК, ФОТО

Красный полнотелый кирпич прекрасно смотрится на фоне зелени и используется в качестве материала мощения не одно столетие.

Не искушайте себя возможностью выложить дорожку из его пустотелых аналогов - кирпич просто разрушится после зимы.

Однозначно, вариант из клинкера будет самым надежным, долговечным и красивым.

Однако, обычный рядовой полнотелый кирпич выглядит более "душевно".


Толщина брусчатки под пешеходные нагрузки составляет 3,5-4,5 см. Для нее отливают бордюры высотой от 17 см, но если дорожки извилистые, то лучшим бордюром станет более крупный размер "камней" скрепленных бетонным раствором.





Все камни этой дорожки "посажены" на цементный раствор. Красиво... единственный минус - местоположение дорожки нужно спланировать очень точно, потому что, если лет через пять надумаете все изменить - придется работать отбойным молотком.






Что еще почитать на сайте:

Насыпные дорожки: красота в естественности
Самодельная коптильня: методы копчения
Энергонезависимость: термодинамическая система отопления
Узкий дом: идеи планировки
Частная мансарда: особенности обустройства
Отделка фасада: материалы и дизайн
Из дерева для интерьера: идеи дизайна