Бетонные дорожки: все варианты

Бетонирование дорожек – старый проверенный способ получения надежного твердого покрытия. Это особенно важно в тех местах, где планируются высокие нагрузки, например, въезд во двор.
Сплошное бетонирование выполняют в трех вариантах:
  • как основное покрытие, 
  • как основа под укладку плитки (каменной или декоративной),
  • как промежуточный процесс для получения печатного бетона.
Для садовых дорожек более подходит бетонирование при помощи пластиковой формы и бетонная плитка.

ФОРМА ДЛЯ ДОРОЖЕК: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБКУ

Такие дорожки быстро получили большую популярность среди дачников и владельцев усадьб и так же быстро их разочаровали: красиво, в короткие сроки, доступно, бюджетно, но недолговечно.

И дело вовсе не в качестве форм, а в несоблюдении технологии. 

НЕЛЬЗЯ укладывать плитку или заливать форму без специально подготовленного основания. Любая плитка, будь то бетон или камень со временем врастет в землю или просто сползет в сторону под давлением веса нагрузки.

А большинство экспериментаторов наивно укладывают форму прямо на грунт и без ограничительных бордюров.

Правильное ОСНОВАНИЕ под заливку в форму делают так: 
  • сначала снимают верхний дерновой слой, 
  • ограничивают ширину бордюром (газонным, деревянным или бетонным),
  • устилают дно геотекстилем с плотностью 50 г/м.кв,
  • потом утрамбовывают основание траншеи, 
  • засыпают на дно смесь мелкого щебня и песка не менее 5 см и снова тщательно трамбуют. 
Только после этого можно приступать к укладке плитки или заливке в форму.

ФОРМА ДЛЯ ДОРОЖЕК
Технология заливки предельно проста: на подготовленное основание укладывают пластиковую форму и заливают раствором.

Верх разравнивают, дают бетону «схватиться», снимают форму, укладывают рядом и опять по той же схеме.

Состав бетонного раствора, такой же, как под заливку плитки (далее в статье).

Ходить по такой дорожке можно будет через две недели, если погода солнечная и теплая. Промежутки между элементами заполняют тощим цементом (сухая смесь из песка и цемента).

Элементы плитки в форме достаточно мелкие, потому засевать траву в расщелины я не рекомендую: растущая корневая система растений расширит промежутки и сместит элементы мощения.

ФОРМА ДЛЯ ПЛИТКИ

Оптимальный вариант выложить дорожку – воспользоваться готовыми пластиковыми формами. Благо выбор есть. Здесь уже изначально выдержано соотношение
размер : толщина

ВАЖНО: плитку толщиною от 4 см можно укладывать непосредственно на уплотненную песчано-щебневую подушку.

Плитку толщиною 2,5-3 см укладывают только на бетонное основание.

Сколько форм купить? 

Плитка будет сохнуть не менее 18 часов, но лучше, если это будет 24 часа. Расчет количества форм зависит от требуемой производительности и размера плитки. Минимум - количество равное 1 погонному метру вашей дорожки. 

Какой материал формы выбрать?

При малом количестве площади мощения можно купить более дешевые ПВХ формы.

Форма из АБС пластика прослужит дольше, потому ее рекомендую брать при большой площади мощения или когда нужно сэкономить и взять меньшее количество.

Самодельная форма может быть выполнена из куска фанеры и досок, а то и вовсе только из одной рамки. Внутренние стенки обрабатывают отработанным машинным маслом, чтобы плитку легко было вынимать. Но в данном случае у вас получится сделать лишь прямоугольные варианты.

Для получения другой конфигурации можно схитрить и поискать подходящую в отделах, где продают пластиковые хозтовары. Это вполне может быть поддон для большого цветочного горшка глубиной от 4 см.

Так же со старого пластикового таза (ведра) можно срезать дно так, чтобы от ободка до среза соблюсти размер 6 см. Получится круглая рамка.

РАСТВОР ДЛЯ ПЛИТКИ

Начнем с выбора цемента.

ПЦ 500 (Д0) идет без добавок шлака, потому имеет большой запас прочности в циклах заморозки-разморозки (более 50). Объемное соотношение Ц : П : Щ = 1 : 2,6 : 4,5

ПЦ 400 следует выбирать исходя из количества шлака (не более 35 %) с маркировкой II. У него морозостойкость (количество циклов заморозки разморозки) вдвое меньше пятисотого. Объемное соотношение Ц : П : Щ = 1 : 2,1 : 3,9

Марка бетона в данных  соотношениях соответствует М 250.

Количество раствора зависит от размера формы и его вычисляют опытным путем. Все сухие компоненты перемешивают и постепенно добавляют воду до получения однородной массы консистенции очень густой сметаны.

Жидкий раствор имеет больше шансов покрыться трещинами, густой тестообразный содержит массу воздушных пузырьков, что прочности изделию не добавляет.

В раствор можно добавлять пигмент, но это лучше делать при больших объемах, поскольку на малый замес трудно отмерить точное количество, а от этого зависит интенсивность цвета.

ТОНКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ

О предварительной обработке формы отработанным машинным маслом уже упоминалось, если смазывают заводскую форму, то слой нанесения должен быть предельно тонким, без стекающих капель. 

После того, как раствор залили в форму в него можно добавить арматуру (актуально для плитки размером от 50 см.

Далее форму несколько раз встряхивают (слегка приподнять за края и отпустить), чтобы раствор уплотнился и армирующий материал погрузился в бетон. Это своеобразная замена вибростола, применяемого на производстве. Можно положить форму на деревянный щит и простучать по нему молотком - эффект тот же. 

Далее залитую форму отправляют на сушку, желательно в тень, чтобы высыхание было равномерным и без трещин. При высокой температуре воздуха форму прикрывают пленкой и периодически поверхность бетона сбрызгивают водой.

Идеальная температура для качественного схватывания 15-25 градусов Цельсия.

Через 18 часов можно аккуратно перевернуть и отправить на досыхание. Равномерного эффекта легче добиться, если положить на металлическую сетку или паллету.

Через две недели плитка будет готова к укладке.

Если формы нет – сделайте рамку из бруса или металла. За основание берут обработанный маслом отрезок фанеры. На него кладут рамку с высотой стенок 4-6 см, заполняют раствором, выравнивают верх, простукивают фанеру по краям молотком, чтобы уплотнить раствор.

Поверхность плитки можно украсить галькой, мозаикой из осколков керамической плитки, выдавить  рельеф.

Камни заглубляют в залитую бетоном форму не менее, чем на 2/3.
Мозаику лучше уложить на уже высохшую плитку (ту часть, которая при заливке была внизу) при помощи плиточного клея для наружных работ.

Класть сверху на еще не схватившийся раствор не рекомендую по одной причине: эта сторона плитки всегда получается менее прочной и мозаика будет держаться хуже.

Можно взять любую рельефную текстуру и приложить на еще сырую поверхность. Сгодится резиновый коврик (предварительно смазать) или просто большой лист растения с выпуклыми прожилками. 

Прижали, чтобы получить оттиск и выдавить излишки воды (цементного молочка) выждали несколько минут (иначе раствор потянется за текстурой), сняли, отправили сохнуть.

На фото справа форма (поддон для цветочного горшка) изначально имела дно, поэтому на него сначала выложили лист каштана (прожилками вверх, а после залили раствором.

Из раствора того же состава вы можете сделать и уличные вазоны. Тогда ваша ландшафтная композиция получит завершенный вид.

СПЛОШНОЕ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ


Основа любой бетонной дорожки – песчано-щебневая подушка. Она послужит дренажом и гарантом долговечности.


Для начала обозначают контуры будущей дорожки – вбивают колышки и натягивают по ним шнур.


Следующий шаг – подготовка траншеи: по контурам производят выемку грунта, глубина траншеи равна сумме слоев песчано-щебневой подушки  (минимум 5 см песка +10 см мелкого щебня) плюс слой бетона не менее 6 см (оптимально 10).


Края подготовленной ямы обрамляют бортиками (бетонными или деревянной опалубкой).

Дно траншеи разравнивают и трамбуют, после последовательно засыпают слои мокрого песка и щебня, каждый из которых так же утрамбовывают.


Бетонный слой толщиной до 10 см желательно армировать. Армирующую сетку (арматуру, куски проволоки) укладывают на небольшом возвышении (на подставки).

СОСТАВ РАСТВОРА для сплошной дорожки из бетона должен соответствовать марке бетона М200 - М250.

Пропорции, расчет количества и технологию приготовления вы найдете здесь.

    Заливку бетона осуществляют поэтапно отрезками не более 3м. Между ними «на ребро» прокладывают тонкую доску (в качестве компенсационного зазора на случай сезонного расширения-сжатия).

    Смесь выкладывают на песчано-щебневую подушку, равномерно распределяют, после выравнивают поверхность правилом. Когда раствор схватится (часа через два), можно будет разгладить его поверхность: бетон сбрызгивают водой из пульверизатора и ровняют затиркой.

    Бетонную площадку (дорожку) покрывают пленкой, чтобы замедлить испарение воды. Оно становится равномерным по всей толщине, предотвращая образование трещин. С этой же целью в жаркую погоду поверхность периодически увлажняют.

    Время высыхания  4-5 дней, но ходить по бетонному покрытию без опаски можно через неделю. Процесс можно ускорить, добавив в раствор ускоритель затвердевания.

    Такое покрытие (при  соблюдении технологии) получится капитальным и долговечным.


    Если цельная плитка не предназначена для наружного применения, то она может не выдержать нагрузки. Это правило не касается боя: мелкие куски не столь чувствительны к перепадам температуры.










    ВАЖНО: когда плиту кладут отдельными "островками" на газоне, то под каждую делают выемку в грунте, дно утрамбовывают, засыпают щебнево-песчаной смесью, снова трамбуют и только после этого кладут сверху плиту.

    Что еще почитать на сайте:


    Делаем мощение дорожек

    Мощеные дорожки имеют неоспоримое преимущество перед сплошным бетонированием: это более экологичное покрытие не только по отношению к грунту, но и для человека. Оно не нарушает естественный теплообмен, а значит, способствует более низкому температурному фону в жаркий период года. 


    Двор, будь он большим или маленьким, но это первое, что мы видим, открывая калитку, а значит, он является визитной карточкой дома. Любому владельцу усадьбы в той или иной степени, но все же хочется произвести впечатление на гостей, потому тема дизайна придомовой территории будет актуальна...
    Бетон в дизайне сада

    Многие декоративные элементы для своего сада вы можете сделать своими руками. Причем все они будут выполнены в одной стилистике, что (в разумных пределах) облагораживает общий дизайн двора и ландшафта. Речь идет о таком доступном и податливом материале как бетон.

    Скважинный колодец и зимовка скважины

    Промежуточным этапом создания автономного водоснабжения участка является обустройство вокруг пробуренной скважины колодца (кессона). Сразу же после этого делают подвод воды к точкам потребления.