Скважина при помощи мотопомпы и куска трубы

Просмотрела видеоролики по бурению скважин вручную и с удивлением обнаружила, что там нет ни одного варианта простого бурения. Везде используют кучу металлических труб, тонны воды... 

А мы с мужем, чтобы сделать скважину купили мотопомпу (после в хозяйстве пригодилась), ПВХ трубу (40 мм, длина 40 м, потому что скважины у соседей порядка 36-38 м). Для бура взяли металлическую трубу (тоже 40 мм) длиною 2,5 м и приварили к ее низу "корону" большего диаметра. 

Муж когда-то занимался бурением и, собственно, этот факт придал уверенности в успехе предприятия)))

Не думала тогда, что наш опыт кому-то пригодится, потому никаких фото и тем более видео не делала… 

Задача стояла такая: пробурить в саду бюджетную скважину для полива и строительства. Если дебет окажется недостаточным для обслуживания дома – пробурим еще одну, позже и во дворе.

Выбрали вариант скважины без обсадной трубы. Для меня это было «неправильно», но муж убедил. Забегая наперед, результатом я довольна. Если вдруг когда-то фильтр заилится, его легко продуть при помощи той же помпы. На данный момент скважина работает без перебоев уже четвертый год.

ВАЖНО: для грунтов, содержащих обломки камней, данный метод не подойдет.

Первым делом нашли подходящее место для бурения (см. «Как найти воду на участке»), потом подготовили площадку.

В полутора-двух метрах от точки бурения я выкопала яму объемом приблизительно 1 м3. В точке бурения вырыла садовым буром (насколько было возможно) углубление. Соединила начало скважины и яму неглубоким рвом.

К моменту начала работ у нас уже была заготовлена труба d=32 мм с фильтром на конце. Ее размотали и выложили по прямой линии, чтобы выровнять.


Принцип такого способа бурения прост: вспомогательную яму заполняют водой, в нее опускают заборный рукав помпы.

Выброс воды из помпы идет через трубу-«сороковку» с металлическим буром на конце.

Вода ударяется в дно скважины и размывает его, острые края бура ей помогают. Все, что делает человек, это поступательные движения буром (после трубой) вверх-вниз.

Воду с грунтом выдавливает на поверхность. Через ров она возвращается обратно в яму. Ров периодически замуливается мелким песком, потому его надо изредка прочищать.

Сначала бур идет медленно (грунт на глубине до 3,5 метров у нас был очень сухой, чистая глина), потом заглубляется со скоростью около 10 м в час.

Сначала руки держат бур, потом по мере заглубления ПВХ трубу. Она достаточна жесткая и на глубине до 20 м вполне легко справляется с функцией.

При переходе на большую глубину труба начинает пружинить и процесс идет медленнее. Мне даже временами казалось, что бур вообще не движется. Потому не рекомендую вручную бурить глубже, чем на 40 метров, уж очень утомительно. Оптимально до 30 м.

Длительных перерывов делать нельзя. Потому справиться вдвоем сложно: потребуется два-три бурильщика на подмену и пару человек, которые будут держать ПВХ трубу так, чтобы она не  заломилась.

Первый (тот, что посильнее) водит вверх-вниз сам бур (на схеме его руки там, где красная стрелка вниз).

Второй (тот, что посообразительнее, ведь надо поймать баланс) рядом с ним поддерживает трубу так,  чтобы та образовывала высокую дугу перед погружением в скважину (его руки там где на схеме красная стрелка вверх).

Третий ("мозг" всего предприятия) подправляет отрезок трубы между помпой и тем, который сообразительный))), контролирует уровень воды в яме и смотрит за качеством песка.

Нас было трое, справились за два дня… правда не без нюансов.

НЮАНС 1. Труба ПВХ все время хочет заломиться при входе бура в скважину, особенно, при бурении первых метров. Как бы вы ни старались, но это все равно произойдет. Не стоит огорчаться, просто отрежьте место излома и снова насадите трубу на бур.

Мы возле бура забили в грунт высокую «вилку» из арматуры, она выдерживает вес трубы с водой и после нескольких пробных попыток нам таки удалось «поймать» баланс. Она не заменит человека, но существенно облегчит нагрузку на руки того, кто "держит дугу".

Если залом произошел на одном из участков трубы, ее можно разрезать по месту залома и соединить металлическим переходником (запаситесь несколькими). 

Крепление должно быть надежным, иначе оставите бур в недоделанной скважине. Разогрели, натянули на переходник, затянули хомутом, надежно замотали изолентой.

Прежде, чем резать трубу, попробуйте ее выровнять: слегка прогреть и чуть заломить в другом направлении (иногда помогает).

НЮАНС 2. В точке соединения трубы и бура должно быть очень надежное крепление. На конец бура муж наварил стандартный металлический переходник. Трубу на него насаживали слегка нагретой (факелом) и зажимали металлическим хомутом.

НЮАНС 3. Вода по мере заглубления имеет свойство заканчиваться. Ее следует периодически подливать. Собственно, потому профессиональные бурильщики возят с собою цистерны с водой. На месте проблему можно решить путем договоренности с соседями. Мы, протянули садовый шланг и регулярно подкачивали воду.

ВАЖНО. Цель бурения – найти водоносный слой. Чтобы его не пропустить, кто-то должен смотреть за потоком воды, возвращающимся из скважины по ровчику. Если заметили в нем осадок из крупного песка, велика вероятность попадания на водоносную жилу.

Чтобы не пропустить подходящий момент есть две хитрости:

1 узнать глубину скважины ближайших соседей, а так же варианты глубин в населенном пункте;

2 на ПВХ трубе делают разметку метража: ножом - зарубки, краской - цифры.

Приблизительно за 2 метра до прохождения искомой глубины следует быть особенно внимательным к осадку в ровчике.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ

Как только пошел крупный песок, помпу подключают наоборот: забор воды – к трубе с буром, выброс воды – в чисто поле. Запускают двигатель, бур слегка приподнимают и если пошел непрерывный выброс воды, поздравляю, вы достигли цели. Если нет, то бурение продолжают.

Для помпы с пропускной способностью частиц до 5 мм такой маневр не опасен, ведь данный метод бурения применим только на мягких грунтах без содержания осколочных пород.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКВАЖИНЫ

На ПВХ трубе (та, что заранее подготовлена, с фильтром и лежит-выпрямляется на травке) от кончика фильтра отмеряют расстояние, которое пробурили по факту (смотрим на зарубки с цифрами). 

Вынимают из скважины оборудование с буром, а трубу с фильтром опускают (все делают быстро и аккуратно, заломы здесь недопустимы!) до отметки.

НЮАНС: глинистый грунт держит форму, а песчаный быстро заплывает. Потому нет смысла бурить данным методом  скважины на песке глубиною больше 25 м. Пока вы извлечете бур, пока вставите трубу с фильтром, в некоторых местах скважина просто заплывет и не пропустит фильтр на исходную глубину.

Подключают к трубе помпу (так быстрее) и, двигая трубу вверх-вниз (буквально на пару десятков сантиметров), находят точку с максимальной подачей воды.

Теперь можно расслабиться, обрезать излишки трубы и установить на нее обратный клапан. Он будет держать уровень воды и к нему можно уже подключить насос.

Дальше – копка скважинного колодца, возведение стенок и ура… можно не бегать с насосом к скважине всякий раз, когда потребуется вода)))

ВАЖНО: если не успели до зимы выкопать хотя бы яму для колодца, то клапан с конца трубы надо снять и вставить кляп: вода уйдет и труба сохранится до весны целой. Поднять столб воды помпой легче, чем бурить новую скважину. 

Что еще почитать на сайте:


Песчаная скважина для дачи

Автономное водоснабжение участка – дело ответственное, но необязательно очень дорогое. Сделать его своими руками «от А до Я» вполне возможно, если знать нюансы «работы» скважин. Для начала необходимо определиться с источником воды. Скважина лучше колодца по трем причинам...


Промежуточным этапом создания автономного водоснабжения участка является обустройство вокруг пробуренной скважины колодца (кессона). Сразу же после этого делают подвод воды к точкам потребления.

Делаем мощение дорожек

Мощеные дорожки имеют неоспоримое преимущество перед сплошным бетонированием: это более экологичное покрытие не только по отношению к грунту, но и для человека. Оно не нарушает естественный теплообмен, а значит, способствует более низкому температурному фону в жаркий период года.