Измучив запросами поисковики, нашла отличное решение для экономного обогрева малых по объему помещений топливом, которое буквально валяется под ногами: отходы от обрезки сада, щепа и опилки, оставшиеся после заготовки дров, старые доски и прочие древесные материалы.
Эту чудо-печь придумали американские «выживальщики», которые готовятся к
«ядерной зиме» и последствиям иных, в том числе и природных катаклизмов. Они
задались целью найти простой и доступный для самостоятельного изготовления
прибор отопления, который отличает высокий КПД и «всеядность».
Вы что-то слышали про реактивную печь? Это и есть результат их поисков. Надо
признаться, недостаток у этой печки не один, но главный – она отапливает лишь небольшие
«однокомнатные» помещения. Под эту категорию как раз попадают летние кухни, теплицы, гостевые домики и
сарайчики для живности.
Зачем искать новое, когда с поставленной задачей превосходно справится печь
типа «Буллерьян» и ее аналоги? Но она стоит денег, не работает на мокром сырье,
на ней нельзя готовить и невозможно комфортно прилечь «погреть косточки».
Ракетная печь в этом плане более функциональна и выполняется своими руками
из подручных средств.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. Время теплоотдачи реактивной печи составляет до 12 часов с
момента прекращения топки и зависит от толщины теплоаккумулирующего слоя. Печь
типа «Буллерьян» может работать до 8 часов после закладки топлива, но
прекращает греть, как только все внутри прогорит.
Недостатки ракетной печи: громоздкость и стационарность, необходимость
частой закладки топлива и малый опыт использования в наших реалиях.
ЧЕМ ТОПИТЬ
Топка ракетной печи рассчитана на сжигание древесного топлива. Это и
топливные брикеты, и дрова, и пеллеты, причем, последние обеспечат непрерывную
подачу (необходимо дооборудовать конструкцию бункером), а значит, и высвободят ваше
время.
Главное! Эта печь с удовольствием поглотит весь древесный мусор: щепу, кору,
ветки, опилки, использованные опоры для растений и остатки деревянных ящиков, все
то, что обычно не знаешь, куда деть осенью после расчистки сада и огорода.
ВАЖНО: реактивная печь будет работать даже на
сыром топливе, только для этого необходимо с точностью соблюсти технологию
постройки и пропорции.
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ
Реактивную печь для отопления изготавливают из комбинации самана,
шамотного, полнотелого кирпича и металла.
В качестве накопителя тепла в оригинале используют глину. Этот пластичный материал позволяет создавать
умопомрачительные дизайны, стоит относительно дешево и легко реставрируется.
Небольшую печь-ракету для готовки на природе вообще можно соорудить за 15 минут из бросовых материалов либо заблаговременно сварить из металла.
Печь для готовки в летней кухне (без функции отопления) делают из
комбинации кирпича и металла (варочная поверхность). В ней отсутствует футеровка
райзера (что это такое, читайте дальше) и теплоаккумулирующая обмазка. Схема представлена вверху.
Из чего ни сделай печь-ракету, она все равно получится экологичной, потому
что:
- работает на древесине, то есть сжигает кислорода меньше, чем вырабатывает дерево за период жизни;
- во второй ее камере происходит дожиг продуктов горения, поступивших из топки, что вообще минимизирует вредные выбросы в атмосферу (касается только продуктов горения древесины).
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Самый щепетильный вопрос: схема работы реактивной печи для отопления. Щепетильный, потому что схема проста и понятна, а вот точных размеров никто не приводит. Зато в сети уже есть выведенные «нашими спецами» пропорции, которые адаптируют американское ноу-хау к нашим стандартам и материалам.
В оригинале реактивную печь делают из металлического баллона объемом 20 галлонов. В нашем распоряжении могут оказаться двухсотлитровая бочка или пятидесятилитровый газовый баллон. Предельная мощность печи из них составит 25 и 15 КВт, соответственно.
Длина трубы лежака для печи из бочки не должна превышать 6 метров, для печи
из газового баллона – 4 метра.
Учитывая, что на выходе из райзера (труба во второй камере) температура
горения может составлять до 9000С, толщина стенок металлического
барабана (бочки, баллона) не должна быть тоньше 2 мм. То, что сам барабан
должен быть металлическим не подвергается сомнению, потому что кирпичный
вариант сильно снизит КПД, ради которого эту печь и создают.
Приняв тот факт, что к дымоходу продукты горения подаются уже охлажденными,
его горизонтальную часть можно выполнить из гофротрубы.
ПРОПОРЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ
За основу расчетов приняты исходные величины: D – диаметр барабана (бочки), S
– внутренняя площадь его поперечного сечения. Все названия составляющих
элементов условны!
Высота барабана Н – соcтавляет 1,5-2 D.
На 2/3 этой высоты барабан теплоизолируют (обязательно!) обмазкой из смеси глины
и рубленой соломы (шамотом).
Толщина слоя шамота – 1/6 от D.
Высоту райзера подбирают так, чтобы между верхней его частью и днищем бочки
(баллона) оставался зазор 7 см, не меньше.
Для изготовления внутренней трубы райзера рекомендуют профильную трубу диаметром
1/4D, толщина стенки не менее 3-4 мм. Тот же материал и размер подходит для
изготовления жаровой трубы (первичная топка).
Трубу райзера
обязательно заключают во внешний контур с теплоемкой прокладкой (делают футеровку).
Для этой цели годится тонкостенная труба с площадью поперечного сечения в
пределах 4,5-6,5% от S; лучше
держаться в пределах 5-6% от S.
Материал – любой тонкий металл. Варианты
футеровки для разного типа барабанов приводятся на схеме ниже.
Пространство между трубами заполняют песком с большим содержанием глины (послойно: смачивают, трамбуют, высушивают, добавляют следующий слой и тд). Можно обложить шамотным кирпичом, но с обязательной засыпкой пустот песком. Сверху футировку «запечатывают» обмазкой из глины.
Зачем нужна футеровка? Чтобы снизить требования к параметрам горизонтального дымохода и увеличить
его длину.
Идем дальше…
Длина жаровой трубы (для удобства дублирую схему ниже) равна длине внутренней трубы райзера.
НЮАНС: жаровую трубу для стабильности работы печи рекомендуют делать
квадратной.
Возникает вопрос, какого сечения делать жаровую трубу? В использованном
мною источнике этот параметр равен сечению внутренней трубы райзера. В иных указывают фиксированный размер 150х150
мм.
Площадь сечения поддувала = половина площади сечения райзера с соотношением
сторон 2:1.
Функция поддувала: на начальном этапе растопки оно обеспечивает приток воздуха и наличие
тяги, печь начинает работать и …сильно гудеть (как-никак, реактивная). Чтобы
уменьшить громкость звука (снизив силу тяги), зольник (со стороны поддувала) постепенно прикрывают до
сохранения звука тихого гудения, как в обычной печи. Так топливо будет
медленнее прогорать.
Одновременно следует до разумных пределов притворить задвижку, которую
обустраивают в вертикальной части дымохода, так же как и в обычной печи – для
аккумуляции тепла в теле лежака.
Вторичный зольник обустраивают для прочистки от сажи из барабана.
Пользуются им раз-два за год, для
конструкции важна герметичность и теплоизоляция, дверца с последующей
замазкой глиной как в печи не подходит (слишком часто надо открывать), равно,
как и чугунная дверца зольника (негерметично). Потому рекомендуют ее сделать из
металла с накладкой из минерального картона на четырех винтах.
Объем вторичного зольника составляет 5% от объема барабана из бочки или 10%
от объема барабана из баллона.
Площадь сечения дымохода ( в том числе горизонтального участка) 1,5-2 площади райзера.
Длина горизонтального участка 6 м (для бочки) и 4 м (для баллона).
Высота наружного дымохода от 4 м.
Толщина саманной подушки под нижней стенкой дымохода от 7 см, если лежак
установлен на дощатом настиле можно вдвое меньше.
Толщина саманной обмазки над дымоходом от 0,25D для бочки до 0,5D для
газового баллона. Больше нет смысла (не сможет прогреться), меньше – снизится
продолжительность отдачи тепла по окончании топки.
Все расчетные данные взяты на этом сайте.
ВАЖНО: перед растопкой дымоход следует обязательно
прогреть, например, сжечь в топке бумагу. Теплый дымоход создаст необходимую
для процесса топки тягу.
P.S. Не имеющим опыт можно сделать пробный вариант для
отопления теплички. Удачная попытка
вдохновит, неудачная подскажет, где что исправить.
В помещении. которому у нас нет аналогов (двухуровневая пристройка с большой залой на первом этаже и мини-кухней на антресоли размером с однушку) соорудили столешницу с мойкой, электроплитой, разделочным столом и варочной поверхностью на базе реактивной печи.
Если покопаться в инете, то можно найти и чертеж данной конструкции (с размерами :))
Как говорят в Одессе: "Чтоб и Вы так жили!"
